November elején landoltam Ammánban, Jordánia fővárosában. Azon a napon az özönvízszerű esőzések áradásokat okoztak országszerte. A lefoglalt szállásom elveszett. Nem kaphattam vissza a pénzem. Miközben az ország déli részén utakat szervező cég irodájában várakoztam, átkoztam a túlbuzgó tervezésemet. Az utazás két napot tolódott. A JETT busztársaság munkatársa biztosított arról, hogy díjmentesen átcserélhetem a buszjegyemet egy másik napra. Melyik napra? Nem tudta megmondani.
Huszonnégy óra az úton
Jordániában a tömegközlekedés nem fejlett. A buszok még a főbb útvonalakon is gyakran csak naponta egyszer közlekednek. És általában kora reggel indulnak el, lehetetlenné téve a hatékony átszállást. A közvetlen út Ammánból Vadi Rumba körülbelül négy órát vesz igénybe autóval. Ha, mint én, nem vezetsz, és nem akarsz csatlakozni a túracsoportokhoz, akkor több mint 24 óra az út. Busszal mentem a fővárosból Vadi Muszába. Másnap reggel 6 óra körül buszra szállok a Wadi Rum Látogatóközpontba. Ott találkozom Mehedivel, aki a sivatagi túrák szervezője a régióban.
Mindig jó ötlet, ha van nálad plusz pénz. A viteldíj a sofőrtől és hangulatától függően változik. Azt olvastam, hogy a szokásos viteldíj Vadi Musza és Vadi Rum között 7 jordán dinár. 8-at fizetek. A mögöttem lévő fiú 10-et fizet. Gyorsan felpattanok a buszra, és a korai órákra való tekintettel megpróbálok szunyókálni. Keveset alszom, mert az autórádió bömböli a zenét. Helyi dalok váltakoznak nemzetközi slágerekkel. Körülnézek. A sofőr finoman csóválja a fejét a zene ritmusára. Egyik keze a kormányon van, a másik pedig cigarettázik, kilóg az ablakon. Elmosolyodtam, amikor észrevettem több nemdohányzó matricát.
A legédesebb tea, amit valaha ittam életemben
Mehedi széles mosollyal köszön. Olyan magas, mint én. Hosszú, bő, bokáig érő fehér köntöst visel, amelyet thavbnak neveznek. A fejét keffiyeh borítja, egy sál, amely megvédi a naptól és a homoktól. Meglepődve láttam, hogy ő szandált visel, míg én edzőcipőt. Később elmagyarázta nekem, hogy a szandál az egyetlen megfelelő lábbeli a sivatagban, mivel a zokni és a zárt cipő nem kényelmes a forró, párás éghajlaton, és a homok könnyen bejut.
Mehedinek két okostelefonja van. Épp azt akarja kérdezni, hogyan sikerült az utam, amikor az egyik csipog. Felveszi, és arabul beszél. Nagyon gyorsan és hangosan beszél. Egy idő után abbahagyta a beszédet, és megkért, hogy kövessem. Elérjük a parkolót, ahol beszállunk egy fehér Toyota Land Cruiserbe, ami mára kissé elhasználódott. Néhány perc vezetés után aggódva nézek körül a biztonsági öv után. Kapaszkodok az ajtóba, de a dűnék és a durva terep göröngyössé teszik az utat, Mehedi pedig nem veszi le a lábát a gázpedálról. Narancssárga homok van a levegőben – szemcséit érzem a szememben, az arcomon és a ruháim alatt.
Előttem sivatagi táj. Első pillantásra egyhangúnak tűnő homoksávoknak tűnik. De a Vadi Rum valójában a növény- és állatvilág élőhelye, amely alkalmazkodott ahhoz, hogy túlélje a könyörtelen hőséget. Monumentális geológiai képződmények veszik körül őket. Barlangfestmények díszítik, amelyek több millió év történetét mesélik el.
Azért jöttem ide, hogy néhány napot a sivatagban töltsek a beduinokkal. Ők a legrégebbi arab törzs, és egykor állandó mozgásban éltek. Becslések szerint közel 4 millió beduin él Jordániában, és kis százalékuk még mindig nomád életmódot folytat. Ami azonban nem változott, az a sivataghoz való kötődésük és a természeti erőforrások felhasználása. Egykor az állattenyésztésért és a terményért, most pedig a turizmus fejlesztéséért dolgoznak.
Még arra sem volt időm, hogy kiszálljak a kocsiból, mielőtt valaki felém nyújtott egy pohár forró, rendkívül édes teát. Azt mondja, üljek le és pihenjek. Megérkeztünk a táborhoz, ahonnan elindulunk a sivatagba. Mehedi elmeséli, hogyan indult sofőrként. Most a foglalások koordinálására, a webhely működtetésére és az ügyfelek kérdéseinek megválaszolására koncentrál. Ez sok időt vesz igénybe, mivel jelenleg több mint egy tucat túratípust kínálnak – a többnapos tartózkodástól a sivatag közepén a mászásokig. Vendégekben pedig nincs hiány, főleg főszezonban (márciustól májusig és szeptembertől novemberig)!
Leszálltunk a Marson?
„Elég a beszédből” – mondja Mehedi kollégája. Fülig ér a szája, és kezeit csapkodva sürget minket. Kiderült, hogy ő Amir, a vezetőm Vadi Rumban. Mehedihez hasonlóan ő is thavbot visel, amelyre mellényt húzott. A novemberi napok a sivatagban hidegek lehetnek!
Gyorsan megszokom Amir gondtalan és energikus vezetési stílusát. Ez lehetővé teszi, hogy a Marsot megidéző sivatagi tájakban való gyönyörködésre koncentrálhassak, az éles kontúrú sziklaképződményekben, a kőhidaknál… A nap első részét a sivatag bejárásával töltjük, természetesen nagy sebességgel, kipipálva a lista legfontosabb pontjait.
Pár perc autózás után megállunk a vörös dűnéknél. Felmászunk a csúcsra, és gyönyörködünk a minden irányba húzódó hótorlaszok látványában. A távolban homokkőből és gránitból álló magas hegyeket látunk, amelyeket a helyiek néha „dzsebeleknek” neveznek. Minden lehetséges irányba elfordítom a fejem, megerőltetem a szemem, és még mindig nehezen tudom felfogni, milyen hatalmas ez a sivatag. Minél tovább nézem, annál inkább az a benyomásom támad, hogy a horizont távolodik. Amir kizökkent az álmodozásból, és azt javasolja, menjünk gyorsan lefelé. Bólintok, és néhány másodperc múlva rájövök, miért akarta ezt megtenni. A puha homokon futni olyan, mintha a vízen úsznánk. Amir irányába nézek, aki lefelé rohan, úgy nevet és kiabál, mint egy gyerek. Micsoda móka!
Következő állomásunk a Khazali-kanyon. Mindjárt dél van, és az iszlám feliratokkal borított kanyonfalak közé bújva egy időre megúszhatjuk a tűző napsütést. Némelyikük utat mutat, mások az iszlámról tanítanak. Itt egy kis patak is átfut, így néha arra kell figyelni, hogy ne ázzon el a cipő.
Amir tábortüzet rak a sivatag közepén. Miután elhagytuk a kanyont, dzsipbe ülünk, és néhány perc múlva egy félreeső helyre érünk. Itt ebédelünk. A főétel íze kicsit a pörkölthöz hasonlít – ez egy sűrű zöldségkeverék: paradicsom, bab, borsó. Többféle humuszból és friss, finom pita kenyérből is válogathatok.
Az Um Frouth híd két hatalmas sziklát köt össze egymás mellett. Amíg én még alulról gyönyörködtem a formációban, Amir már felfelé tartott. Szandálban. Fel a meredek sziklán. Hirtelen felém fordul, és felkiált: „Mire vársz? Felmászunk!” Még csak nem is vitatkoztam, és bár nem tűnt biztonságosnak, követtem őt. A mászás, bár nagyon meredek, kevesebb mint húsz percig tartott… A csúcsra érve kinéztem a végtelen homoktengerre, a mindennap elhaladó járművek nyomaira, a lenyugvó napban színt váltó sziklákra.
Amirnak igaza volt. Lassan vége a napnak. A déli meleghez képest már-már fázom. Novemberben könnyen tíz fok alá süllyedhet a hőmérséklet. Vezetőm egy félreeső helyen újra meggyújtja a tábortüzet. Azt mondja, üljek közel a tűzhöz. A lángok fölé teszem a kezem, felmelegítem magam, és nézem, ahogy Vadi Rum sötétségbe merül.
Egy este a sivatagban
Egyedül érzem magam a sivatag közepén. A táborunk távol van a sivatagi látnivalóktól, magas sziklákkal körülvéve, nagyon privát. Sátrakban alszunk, csak ágyak, párnák és takarók. Sok takaró! Nincs fűtés, konnektor vagy éjjeli lámpa. A fürdőszobák kívül vannak – két WC, két zuhanyzó. A meleg víz egy hatalmas tartályból jön, ahol egész nap melegszik.
Előkerülnek a tálcák, kezdődjön a lakoma! Vacsorára zaarbot, egy tipikus beduin finomságot szolgáltak fel. Különlegessége az elkészítési módban rejlik. Először egy lyukat ásnak a földbe, és tüzet gyújtanak. Ezután a lyuk alját kövekkel bélelik ki. Amikor kellően meleg, a hús- és zöldségtálcákat fémfedéllel és takaróval letakarják, és a gödörbe temetik. Kevesebb, mint két óra alatt kész az étel. Egy nagy sátorban gyűlünk össze. Társalgóként és találkozóhelyként szolgál. Percek alatt megtelik, és Amirhoz és hozzánk csatlakoznak más utazók, vezetőik. Beszélgetés és nevetés hangjai töltik be a sátrat. Amir gondoskodik arról, hogy mindenki megízlelje az ételt, időnként újratölti édes teánkat, és mesél arról, hogyan lett idegenvezető. Felidézi korai expedícióit, angolul tanult, és képeket mutatott gyermekeiről.
A Vadi Rum igazi varázsa nem a lélegzetelállító tájban vagy még csak nem is a beduin hagyományokban rejlik. Hanem az ilyen pillanatokban. Amikor a világ különböző sarkaiból, különböző kultúrákból, különböző vallásokból származó emberek találnak közös nyelvet a jordániai sivatag közepén.